WWW.BESTBULAT.RU

Официальная страница ярославского мастера Ильи Куликова

Ножи из булатной и дамасской стали ручной работы

о мастере | ножи | художественные изделия | магазин | статьи | отзывы | пресса о нас | контакты

Металлы

I.      Сплавы металлов

Сплавы металлов имеют чрезвычайно большое зна­чение в любом отделе техники. Количество сплавов са­мого разнообразного состава громадно. Умение изготовлять сплавы нужного качества весьма полезно для любого техника и кустаря, однако успех работы зависит от многих причин и дается только при соблюдении ряда определенных условий.

При изготовлении сплавов необходимо остерегаться излишнего перегрева расплавленных металлов. Спла­вы металлов, значительно различающихся между собой по удельному весу, должны особенно тщательно пере­мешиваться между собой в расплавленном состоянии во избежание расслоивания (ликвации). Поверхность расплавленных металлов должна быть прикрыта или флюсующими веществами, напр., содой, бурой или дре­весным углем.

Полезно изготовленный сплав переплавить еще раз, прежде чем пустить его в отливку изделия. Из весьма многочисленных рецептов сплавов мы приводим только немногие, дающие сплавы для более дорогих поделок (подражание золоту и серебру), а также сплавы для заливок подшипников. Более подробную рецептуру чи­татель найдет в специальных руководствах по метал­лургии.

1.  Сплав алюминия с золотом. 22 алюминия и 78 золота дают сплав, который отличается красивым золо­тистым цветом и может во многих случаях заменить золото. (Везде – весовые части!)

2.  Сплав алюминия с золотом и медью. Этот сплав, содержащий в себе 90 меди, 2,5 золота и 7,5 алюминия, по окраске совершенно похож на чистое золото (Ню-ренбергское золото).

3.  Сплав алюминия с серебром. Сплав из 5 серебра и 95 алюминия так тверд и упруг, что с успехом упо­требляется для фруктовых ножей.

4.  Сплав алюминия с медью. Расплавляют 90—95 чистой меди и прибавляют 10—5 алюминия (алюми­ниевая бронза). Чтобы сохранить равномерный сплав, необходимы повторное переплавление и засыпка тигля толстым слоем порошка древесного угля. Сплав имеет красивую золотисто-желтую окраску, противостоит воз­духу и воде, поддается полировке. Из алюминиевой бронзы прокатываются листы, вытягивается проволока. При накаливании до вишнево-красного цвета сплав под­дается ковке. С 1—5% содержанием алюминия можно хорошо паять мягким припоем. При более высоком со­держании алюминия употребляют припой из 20 олова и 15 кадмия.

5.  Сплав алюминия по Круппу. Сплав состоит из 87 алюминия, 8 меди и 5 олова. Содержание меди можно изменить от 7—8,5, а содержание олова от 4,5—5,5. Та­кая лигатура легко поддается отливке; отлитые части совершенно равномерны и обладают сравнительно боль­шой твердостью. Сплав легко поддается обработке, и готовые вещи имеют красивый, блестящий вид.

6.  Сплав меди, цинка и олова. Золотистый сплав для выделки мелких изделий (брошек, цепочек и проч.) состоит из 85 меди, 13 цинка и 2 олова (новое золото).

7.  Сплавы для подшипников: а) включает 83 1/3 оло­ва, 8 1/3 сурьмы и 8 1/3 меди. Отличается большой твер­достью и применяется при больших скоростях вращения и высших нагрузках; б) состоит из 89 олова, 7 сурьмы и 4 меди, по свойствах своим несколько мягче преды­дущего; в) содержит 50 олова, 35 свинца и 15 сурьмы, применяется при больших скоростях вращения, но не­больших нагрузках; г) состоит из 19 1/3 олова, 15 1/3 сурь­мы, 63 ½ свинца, 1 ½ меди и 1/3 цинка, обладает хоро­шими качествами для вкладышей; д) состоит из 80 свин­ца, 15 сурьмы и 5 олова и употребляется для маленьких машин и для подвесных подшипников; е) содержит 90 меди и 10 сурьмы, отличается большой мягкостью и применяется для медленно вращающихся валов и под­шипников с малой нагрузкой; ж) содержит 91 алюми­ния, 6 меди, 1 2/3 олова и 1 1/3 железа и отличается ма­лым удельным весом.

8.  Сплавы из латуней, нормированные Общесоюз­ной стандартной комиссией (ОСТ 312), употребляются для выделки ряда мелких кустарных изделий (попутно указываем марки ОСТа). Л.Т90= томпак состоит из 92—97 меди и 8—3 цинка. ЛТ85= томпак имеет 87—£2 меди и остальные до 100 цинка. Л72=латунь имеет 74—70 меди. ЛС 64=мунц-металл состоит из 67—63 меди, 1,5—2,5 свинца, остальное — до 100 — цинк.

II.     Закалка и науглероживание металлов

Закалка имеет целью придать стали особую твер­дость, свойственную стали, нагретой выше 700° С и быстро охлажденной. При операциях закалки большое значение имеет правильный накал металла (отсутствие пережога) и равномерное быстрое охлаждение. При накаливании металла следует избегать излишнего окис­ления поверхности. Лучше всего накаливаемую сталь покрывать особым составом, который содержит в себе углерод. Углерод этот переходит в сталь (науглероживание) и сообщает ей особую твердость.

1.  Ванны для закаливания по Шену. Примененная опытной рукой водяная баня является самым дешевым средством для закаливания металлов. Нужно только по­заботиться, чтобы водяная баня была продолжительное время одинаковой температуры, лучше всего 27°. При более теплой воде металл делается ломким, при горя­чей воде — недостаточно твердым. Выгоднее всего при каждом сорте товара пробным опытом установить вер­ную температуру и уже держаться ее при работе.

2.  Особый прием закалки стали. Как известно, ста­ли можно придать путем особой закалки такую твер­дость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что для сообщения стали такой твер­дости существует простой способ. Шило, лезвие ножа или другой инструмент следует накалить до ярко крас­ного свечения и тотчас же погрузить в обыкновенный сургуч на одну лишь секунду. Операцию погружения в сургуч нужно повторить несколько раз, выбирая каж­дый раз для погружения свежее место в сургуче до тех пор, пока сталь не остынет и не будет уже более вхо­дить в сургуч. Тогда процесс закалки считается закон­ченным. Остается очистить приставшие частицы сургу­ча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали, советуется каждый раз сма­чивать его скипидаром.

3.  Составы для науглероживания закаливаемой ста­ли. I) Хорошим составом для науглероживания закаливаемой стали может быть следующий: берут 1 толчено­го стекла, 200 поваренной соли, 8 животного угля, 2 древесного угля, 2,5 ржаной муки, 25 канифоли и 1 200 желтой кровяной соли, растирают все составные части в порошок и замешивают в спирте до получения густого теста. Этим составом покрывают стальные предметы перед закалкой. Особенно пригоден он для инструмен­тов, как, напр., напильников и т. п.

II) Вместо указанного выше рецепта можно приме­нить такой: берут 700 канифоли, 300 железисто-сине­родистого калия (желтой кровяной соли), 100 медного купороса и 100 льняного масла. Эти составные части, начиная с канифоли, варятся в горшке при постоянном помешивании (по Бруккерту) до тех пор, пока оста­нется остаток в 1 000 (улетучивают таким образом 200). Массу выливают в ящики, где она затвердевает. Чтобы закалить инструмент, его нагревают до вишнево-красного каления и втыкают в массу, которая под влия­нием разогретого инструмента становится сразу мягкой. Хорошую сталь еще раз нагревают и погружают затем в холодную воду, отчего сталь становится очень упру­гой. Сталь худшего качества нужно 2—3 раза подряд погружать, каждый раз перед этим накаливая ее, в за­каливающую массу.

4.  Закалка напильников. Напильники обсыпаются смесью из 5 роговой муки, 5 древесного угля в порошке, 2 поваренной соли в порошке и 1 железисто-синероди­стого калия (желтой кровяной соли).

lll. Сварка металлов

Сварка железа и стали. Успех сварки двух кусков стали или железа зависит исключительно от уменья ра­ботающего не допускать окисления поверхности свари­ваемых металлов. Для этой цели необходимо посыпать их особыми флюсами (плавнями), обладающими спо­собностью растворять в расплавленном состоянии ока­лину металла. Мы приводим здесь несколько рецептов хороших флюсов, обладающих вместе с тем науглероживающей способностью:

а) составляет смесь из 6 буры, 2 нашатыря, 1 жел­той кровяной соли (железисто-синеродистого калия) и 0,5 смолы. Смесь кипятят, помешивая, до густоты сме­таны. Охлажденную массу перемешивают и толкут с 1 железных опилок (не ржавых). При сварке посыпают этим порошком нагретые докрасна предметы, дают по­рошку расплавиться и затем куют;

б) приготовляют порошок из смеси 1 нашатыря, 2 буры, 2 железисто-синеродистого калия и 4 железных опилок (не ржавых). Накаливают докрасна предметы, подлежащие сварке, и посыпают их 2—3 раза указан­ной смесью, пока она не начнет плавиться и тогда куют;

в) порошок из смеси 35 борной кислоты, 30 поварен­ной соли, 26,7 железисто-синеродистого калия, 8,3 кани­фоли;

г) порошок из смеси 41,5 борной кислоты, 35 поваренной соли, 15,5 железисто-синеродистого калия, 1 жженной соды,

IV.    Паяние металлов

Паяние металлов удается только при полном удале­нии грязи с поверхности спаиваемых кусков и отсут­ствии ржавчины. Грязь лучше всего удаляется механи­ческим путем (промыванием бензином, протиранием). Ржавчину необходимо стравливать особыми составами. Из многочисленных припоев и флюсов мы приводим са­мые распространенные.

1.  Мягкие припои: а) паяльный порошок (хлористый цинк). В соляной кислоте растворяют до полного на­сыщения обрезки листового цинка. Реакция происходит сначала бурно, а затем ослабевает; сосуд хорошо по­ставить в теплую водяную баню. Так как жестяные обрезки часто содержат в себе грязь, то полученный раствор хлористого цинка следует профильтровать. За­тем прибавляют хлористого аммония (нашатыря), 2/3 веса использованных цинковых обрезков, снова разогре­вают и выпаривают столько жидкости, что кристаллизируется белая соляная масса, которую хранят в закупо­ренных сосудах. При употреблении растворяют 1 часть этой соли в 3—4 частях воды. Растворение цинковых остатков должно происходить или на свежем воздухе или в шкафе при хорошей вентиляции. При изготовле­нии больших количеств хлористого цинка следует осте­регаться иметь вблизи открытый огонь, так как при этой работе образуется много водорода, который может вызвать взрыв;

б) в качестве паяльного порошка употребляется так­же смесь из обезвоженного цинкового купороса и наша­тыря;

б) паяльная вода (травленая кислота) приготовля­ется как паяльный порошок (см. выше), только процесс приготовления заканчивается прибавлением нашатыря. Если жидкость слишком крепкая и нашатырь не раство­ряется, то прибавляют немного воды и смесь умеренно нагревают.

2.  Крепкие припои: а) 86,42 латуни сплавляются с 13,58 цинка. Этот припой годен для меди, железа, ли­стовой латуни и стали;

б) для медников и жестяников годится припой, при­готовленный сплавлением 81,12 латуни с 18,88 цинка}

в) если спаянные куски подлежат после паяния даль­нейшей обработке, то берут 78,56 латуни, 17,11 цинка и 4,33 серебра.

3.  Холодные припои (замазки). Некоторые предме­ты, как известно, не могут быть спаиваемы при высокой температуре, не подвергаясь порче. Для таких предме­тов рекомендуются следующие составы:

а) для холодной спайки чугунных вещей (решеток и т. п.) приготовляют массу из 25 серы (в порошке), 25 свинцовых белил, 5 буры (в порошке) и смачивают ее концентрированной серной кислотой. Этой массой по­крывают тонким слоем места перелома и сильно спрес­совывают их при помощи проволоки. В таком виде спа­янные части остаются около 5 дней, после чего снимают проволоку. Если части были хорошо пригнаны, то сле­да спайки почти не замечается;

б) для холодной спайки металлических вещей при­готовляют массу; растворяют в горячей воде медный купорос и прибавляют к этому раствору цинковые опил­ки. Когда на дне сосуда получится осадок, то сливают раствор, промывают осадок в нескольких водах, а за­тем сушат его. Затем берут 30 этого медного порошка и растирают его в ступке с 70 ртути. Состав сильно на­гревается (до 150° С) и намазывается на спаиваемые поверхности, предварительно тщательно очищенные. После охлаждения получается достаточная прочная спайка (по Герштейну).

4.  Пасту “Типоль” для паяния, имеющую довольно большое распространение, вследствие представляемых ею больших удобств при работе, можно приготовить, смешав по 1 опилок, свинца и олова и прибавив 1/10 сухого нашатыря в порошке. Смесь разбавляют насы­щенные раствором хлористого цинка до густоты каши­цы. Пасту необходимо хранить закупоренной в жестяной коробочке для предохранения от высыхания.

5.  Паяние металлов в лабораторной практике

Паяльник. Очень часто в лабораторной практике при­ходится спаивать небольшие кусочки проволоки, при­паивать тонкую фольгу и т. п. Очень удобно эту опера­цию производить небольшим паяльником, нагреваемым газом.

Газовое пламя, выходящее из стеклянной трубки, регулируют таким образом, чтобы оно только-только ка­салось медной проволоки.

Пайка. Для скрепления наглухо двух кусков метал­ла их обыкновенно спаивают друг с другом. Спайка заключается в том, что куски прикладываются друг к другу и промежуток между ними заполняют расплав­ленным металлом, который после застывания образует крепко держащую спаиваемые части прослойку. В каче­стве паяльного металла обыкновенно пользуются оло­вом (темп. плавл. 233°) или третником (63% олова + 37% свинца; темп. плавл. 181°). В тех случаях, когда место спая должно выдерживать температуру высшую, чем точки плавления олова или третника, для спайки пользуются серебром или другими “твердыми” (туго­плавкими) припоями. Наконец, в некоторых, правда, редких случаях, для пайки пользуются сплавами Вуда, Розе и т. п., обладающими очень низкими (70°—120°) точками плавления.           

Для того, чтобы спай был действительно прочным, необходимо, чтобы употребленный для пайки металл смачивал спаиваемые поверхности. Это явление имеет место тогда, когда спаиваемые поверхности совершенно чисты (свободные от окиси). Очистку поверхностей можно производить механически (шкуркой, наждачной бумагой, напильником), но гораздо быстрее и лучше она производится химическим путем одновременно с пайкой. Ниже приведены примеры такой очистки.

Паяльная жидкость. Наиболее обычным очиститель­ным средством служит водный раствор хлористого цин­ка (он же: паяльная кислота, паяльная вода, паяльная жидкость, травленая кислота и т. д.). Его обычно гото­вят, растворяя цинк в соляной кислоте. Раствор нано­сится на место спая в очень незначительном количестве и затем туда же наносится паяльником расплавленное олово. Под влиянием высокой температуры вода из раствора испаряется, а остающийся хлористый цинк разлагается, выделяя свободную соляную кислоту, ко­торая и очищает поверхность металла, так что нанесенное олово начинает ее смачивать. Хлористый цинк явля­ется наилучшим известным нам очистительным средством, так как не требует подготовки, действует быстро и верно.

Очень крупным недостатком хлористого цинка, как очистителя, является его гигроскопичность. Случайно оставшийся неразложенным хлористый цинк со време­нем размокает и образует гальванический элемент:

спаиваемый металл — раствор хлористого цинка — оло­во. Так как, раствор хлористого цинка обладает, кроме того, вследствие гидролитического распада кислой реак­цией, то он может со временем разъесть пай.       

Однако, если принять некоторые меры предосторожности: 1) брать возможно меньшее количество раство­ра и 2) сильно прогревать место спая, чтобы быть уве­ренным в том, что весь хлористый цинк разложится,— можно считать себя почти застрахованным от подобных неприятных последствий. Самым лучшим предохране­нием является промывка спая горячей водой со щеткой (для спаев проволок очень удобна зубная щетка).

Другие очистители. Кроме раствора хлористого цин­ка, в качестве очистителей употребляются еще такие вещества как стеарин и канифоль. Под влиянием высо­кой температуры расплавленного олова эти вещества разлагаются, и продукты их разложения восстанавливают окиси до металла. Способ применения их следующий: на месте спайки помещают несколько крупинок очистителя, набирают на сильно нагретый паяльник оло­во и трут паяльником по месту спайки. При этом кру­пинки плавятся, распределяются по всему спаю равно­мерно и очищают его от окислов.

Работа с твердыми очистителями значительно труднее, чем с раствором хлористого цинка. Преимуществом же их является то, что случайно оставшийся на месте спайки очиститель не вызывает разъедания и не созда­ет гальванического элемента. Твердые очистители на­ходят свое применение, главным образом, в обслужи­вании больших кусков металла. Особенно пригодным является для этой цели — пицеин. Необходимо следить за тем, чтобы паяльник был сильно нагрет, так как, чем выше температура, тем сильнее восстанавливающее действие очистителя. Разумеется, не следует заходить слишком далеко и сжигать паяльник.

Пайка серебром и “твердыми” (тугоплавкими) припоями. Высокая температура плавления серебра (961°) заставляет применять для пайки им совершенно другие методы, чем для олова.

Одним из таких приемов является следующий: спаи­ваемые поверхности складываются вместе, посыпаются бурой (очиститель), на них кладется кусочек серебра и все вместе вносится в пламя паяльной горелки. Рас­плавляющаяся в пламени бура растворяет окислы на спаиваемых поверхностях, так что серебро при расплавлении может их смочить. После охлаждения сплавлен­ная бура удаляется со спая разгибанием ее и после­дующей многократной промывкой спая кипящей водой. Само собой разумеется, что паять серебром можно толь­ко металлы, точка плавления которых лежит значитель­но ниже точки плавления серебра. Материалом для пай­ки может с успехом служить серебро 84-й пробы. Се­ребро низшей пробы уже меньше пригодны для этой цели.

Из других тугоплавких припоев наилучшим явля­ется следующий сплав: латуни—78,3%; цинка— 17,4%} серебра—4,3% или меди—36%; цинка—52%; сереб­ра—12%. Спаивание этими припоями производится так же, как серебром.

V.     Травление металлов

Травление металлов имеет своей целью или сплош­ное растворение тонкого слоя с поверхности металла — матовое травление, или вытравление на поверхности только отдельных мест — травление рисунков, букв. В последнем случае поверхность металла покрывается защитным слоем, на который наносится рисунок, про­резываемый острым инструментом (иглой) до металла, с тем, чтобы дать в этих местах доступ травящей жид­кости. Ниже мы указываем протравы для разных ме­таллов.

1.  Протравы для железа и стали: а) разбавленная азотная кислота в следующей пропорции: 1 азотноД кислоты на 4—8 воды. Менее сильный раствор употреб­ляют для первоначального травления и смешивают его для этой цели с несколькими куб. сант. раствора азотно­кислого серебра в воде. При самом же травлении не прибавляется азотнокислого серебра. Для более глу­бокого травления можно, при условии хорошего грунта, взять на 1 воды 1 азотной кислоты;

б) Кик рекомендует .следующий раствор: 1 хлористой сурьмы, 6 соляной кислоты и 6 воды. Чтобы полу­чить равномерное травление, нужно эту жидкость раз­бавить еще более;

в) очень рекомендуется также раствор 15 хлорной ртути (сулемы) и 1 винно-каменной кислоты в 420 воды с прибавлением небольшого количества азотной кис­лоты;

г) при густом грунте можно применять травильную жидкость, похожую на глифоген (см. ниже). Она при­готовляется из 600 г алкоголя (80%), 40 г химически чистой азотной кислоты и 2 г азотнокислого серебра, предварительно растворенного в небольшом количестве дистиллированной воды. Жидкость эта сохраняется хорошо закупоренной бутылке и особенно пригодна дл1 сильно полированных стальных и никелированных железных предметов;                               

д) если же грунт нанесен тонким слоем, то рекомендуется изменить вышеприведенную смесь таким образом, чтобы вместо чистого алкоголя взять смесь из 2401 алкоголя и 360 г воды. Азотнокислого серебра можно совершенно не прибавлять или же взять половину указанного количества. Таким образом травильная жид кость состояла бы из 240 г алкоголя, 360 г воды, 40 г азотной кислоты и 1 г азотнокислого серебра;       

е) смешивают 30 г медного купороса, 8 г квасцов” ½ чайной ложки истолченной в порошок поваренной соли, 1/8 литра уксуса и 20 капель азотной кислоты. Смотря по продолжительности действия, жидкость глу­боко въедается в металл и придает ему красивую ше­роховатую поверхность;

ж) для твердой стали применяют смесь 2 азотной кислоты и 1 уксусной кислоты в качестве травильной жидкости;

з) чугунные изделия лучше всего протравливаются в 3% серной кислоте, железо—в 10%, а сталь—в 20% кислоте;

и) для железных и стальных предметов. Предметы, хорошо очищенные от жировых пятен, погружаются в азотную кислоту, которую смешивают с небольшим количеством сажи. После травления, за силой которого следят, вынимают предмет из травильной жидкости. Предмет хорошо прополаскивается сначала водой, а за­тем водой, в которой растворено немного соды. Вслед за этим его еще раз промывают и высушивают в опилках (по Бюхнеру);

к) глифоген — травильная жидкость для стали — состоит из жидкости для предварительного травления, из воды для ополаскивания и из собственно травильной жидкости. Жидкость для предварительного травления состоит из 95 воды, 5 химически чистой азотной кисло­ты и небольшого количества алкоголя; обрабатываемую стальную поверхность подвергают действию этой жид­кости только в течение нескольких минут. Затем пред­меты споласкивают жидкостью, состоящей из 25-ти про­центного раствора винного спирта в дистиллированной воде, и быстро высушивают их при помощи мехов. Толь­ко после этого наливает собственно травильную жидкость (30 дистиллированной воды, 15 винного спирта, 5 химически чистой азотной кислоты, ½ азотнокислого серебра в кристаллах), причем предметы должны быть покрыты травильной жидкостью не менее, чем на 1 см.

2.  Протравы для меди: а) для травления меди упо­требляют разбавленную азотную кислоту или смесь из 8 насыщенного раствора меди в азотной кислоте и 1 тоже насыщенного раствора хлористого аммония в уксу­се; эту смесь после наливания доводят до желаемой крепости, осторожно прибавляя во капле азотной кис­лоты;

б) 10 дымящейся азотной кислоты разбавляют в 70 воды и прибавляют кипящий раствор из 2 хлорнокислого калия в 20 воды. Вытравление более глубоких мест достигается продолжительным действием травильной жидкости или усилением жидкости. Для слабого трав­ления разбавляют вышеприведенный раствор 100 или 200 воды. Эта травильная жидкость пригодна также и для серебра.

в) 8 винного уксуса, по 4 поваренной соли и яри медянки, 1 квасцов, 16 воды (по Калло и Пиранези);

г) растворяют 3 хлорнокислого калия в 50 воды я смешивают отдельно 8 азотной кислоты с 80 воды и вслед за этим соединяют обе жидкости;

д) взять 100 азотной кислоты, 5 соляной кислоты.

Матовая протрава для латуни. 1. Горячая протрава: растворяют в стеклянной посуде 1 цинка в 3 азотной кислоты, прибавляют затем 3 серной кислоты и погру­жают предметы на несколько секунд в кипящую жид­кость.

II. Холодная протрава: смешивают 20 азотной кисло­ты 36° по Бомэ с 100 серной кислоты, прибавляют 1 поваренной соли и 1—5 цинкового купороса и оставляют 5—20 мин. в этой протраве. Чем дольше действие, тем сильнее мат. Затем предметы могут быть погружены в блестящую протраву (см. ниже), от чего вещь очень выигрывает и мат не страдает.

Блестящая протрава для латуни. Смешивают 15 кг азотной кислоты 40° по Б., 2 кг серной кислоты 66° по В. и 10 г поваренной соли. Предметы погружают в охлажденную смесь. При употреблении теплой смесив или при продолжительном действии раствора получа­ется матовая протрава.                          

3.  Протравы для цинка: а) 2 кристалл, сернокислое меди и 3 хлорной меди растворяют в 64 дистиллированной воды и смешивают с 8 соляной кислоты. Если по­грузить вычищенную разведенной соляной кислотой и песком цинковую пластинку в эту слегка окрашенную в синий цвет жидкость, то пластинка моментально окра­сится в темно-черный цвет; б) для предметов со слабым покрытием 1 серной кислоты в 10—20 воды; в) для предметов с сильным покрытием: в 10 серной кислоты медленно вливают при помешивании 10 азотной кисло­ты 36° по Б., дают остыть смеси, быстро погружают пред­меты и споласкивают водой,

4.  Протрава для алюминия: а) алюминиевые пред­меты погружают в 10% раствор едкого натра и остав­ляют их в растворе, пока не начнется выделение водо­рода, затем прополаскивают водой и опускают в 20% соляную кислоту, после чего снова промывают водой;

б) алюминиевые предметы опускают на 10—20 сек. в 10% натровую щелочь, насыщенную поваренной солью, споласкивают водой и чистят мелко-зернистой пемзой. Затем их снова погружают в щелочный раствор до появления пузырьков, промывают водой и сушат в опилках. Мат на алюминиевые вещи наводят опускани­ем в горячую натровую щелочь, в который предметы выдерживают до бурного выделения пузырьков. Если предметы состоят из сплава алюминия с медью, то пос­ле погружения в щелочь их надо опустить на некоторое время в концентрированную азотную кислоту, которая не действуя на алюминий, разъедает несколько медь и другие примеси;

в) опустить алюминиевые предметы в слабый ра­створ едкого калия, сполоснуть водой и высушить сук­ном;

г) для белой протравы наиболее пригоден 10% (на­сыщенный поваренной солью) раствор едкого натра, который нужно употребить горячим, если хотят достигнуть красивого матово-серебряного цвета. Предметы погру­жают в раствор на 15—20 сек., после чего их вынимают, моют и чистят щеткой, затем погружают опять прибли­зительно на ½ мин. в тот же раствор, после чего на металле образуются пузырьки газа. Затем предметы снова промываются (если возможно в проточной воде) и высушиваются в опилках. Эта протрава годится также для алюминия, содержащего в себе медь.

5.  Протрава для серебра: а) разогревают предмет и погружают его в смесь из 1 серной кислоты и 5 воды. При изготовлении смеси необходимо вливать кислоту в воду, а не наоборот;

б) мелкие предметы погружаются в 6% холодноводный раствор буры, доведенный затем до кипения.

VI.    Полировка металлов, связанная с химической очисткой

1.  Полировка железа. Подлежащие полировке желез­ные изделия погружаются на некоторое время в смесь из 1 серной кислоты на 20 по объему воды, затем пред­мет вынимается, тщательно прополаскивается водою и высушивается в древесных опилках. По высушивании его тотчас же погружают на одну-две секунды в азот­ную кислоту, после чего вновь прополаскивают водою, вновь высушивают в древесных опилках и затем хоро­шенько вытирают. При этом поверхность предмета ста­новится блестящей, как стекло. По свидетельству “Cosmos'a”, никаким иным способом нельзя достигнуть такой совершенной полировки, как вышеуказанным.

2.  Полировка стали. Стальные изделия полируют посредством кожаного кружка, покрытого смесью из 16 олова и 1 цинка. На плоскую сторону кружка нано­сят смоченный спиртом крокус или кровавик и после умеренной просушки шлифуют агатом.

3.  Полировка латуни. Равные части воды и бычачьей желчи, прокипяченные вместе, дают хорошее полиро­вальное средство. Жидкость, после охлаждения, раз­ливается в бутылки и в них сохраняется. При употреб­лении ее наносят на латунные и бронзовые предметы кистью или погружают в нее полируемые предметы.

4.  Полировка никеля. Смесь состоит из 8 стеарина, 32 сала, 2 стеаринового масла и 48 мелко истолченной венской извести. Предметы полируются этой пастой при помощи круга, оклеенного сукном (по Гильдебранду).

5.  Полировка алюминия: а) алюминий погружают сперва в сильный раствор едкого калия или натрия, а затем в смесь из 2 азотной кислоты и 1 серной кислоты. После этого его кладут в чистую азотную кислоту и, на­конец, в разбавленный водой уксус. Сполоснув хоро­шенько в проточной воде, высушить в горячих опилках и полировать лощилом. Обработанный таким образом алюминий приобретает свой естественный чисто белый цвет;       

б) по 1 стеариновой кислоты и глины, 6 трепела. Если дело идет о полировке гладких поверхностей, то паста наносится на кожаный кружок. После этой обра­ботки предмет полируется еще крокусом с помощью кожаного кружка, отчего блеск становится еще краси­вее;

в) если полируют ручным способом, то наиболее пригодной является смесь из вазелина и церезина или раствор буры в горячей воде, в который прибавляют несколько капель аммиака.

6.  Политуры для металлов: а) 90 г мелко просеян­ного трепела и 90 г виннокаменной кислоты растирают с 450 г жидкого парафина. После сильного взбалтыва­ния втирают шерстяной тряпкой и полируют замшей;

б) 60 парижской краски (чистой окиси железа), 10 воска, 30 олеиновой кислоты и 2 канифоли. От прибав­ления бензина окись железа механически распределяется в жидкости, причем крупные зерна политуры опускаются на дно, и при сливании получается отмученная масса, которая совершенно не образует царапин на  металле;

в) равные части железного купороса и поваренной соли растирают хорошенько в ступке и смесь нагрева) в плоском тигеле или др. сосуде до красного каления. Образуются пары, и масса превращается в жидкость. Когда пары не будут больше подниматься, сосуд синмают с огня и дают остыть. Полученная коричневая масса промывается водой, чтобы удалить все неразло­жившиеся частицы железного купороса. Остаток пред­ставляет превосходный полировальный порошок.

7.  Средства для полировки алюминия. Согласно Морни, взбалтыванием в бутылке смешивают равные части оливкового масла и водки до тех пор, пока жидкость не будет походить на эмульсию. Полировальный камень окунается в эмульсию, и алюминий полируют, как се­ребро, не применяя однако сильного давления. Черные полосы, которые иногда образуются от полировального камня, не вредят, но их можно от времени до времени удалять мягкой тряпочкой.

8.  Наведение мата на алюминий. Сперва алюминие­вые предметы пускаются на 20 сек. в горячий 10»% раствор едкого натра, который предварительно в холод­ном состоянии насыщается поваренной солью. Затем предметы споласкиваются водой и протираются щет­кой, после чего вторично погружаются на 30 секунд в вышеуказанный раствор. После вторичного ополаскива­ния и промывания в горячей воде предметы высуши­ваются в опилках.

9.  Порошок для наведения мата на ювелирные из­делия. Состоит из 40 г селитры, 25 г поваренной соли и 35 г квасцов. Смешать в однородную массу и нагреть в эмалированном сосуде, при постоянном помешивании стеклянной палкой до тех пор, пока не будут отходить водяные пары. Затем остудить массу, поставив сосуд в холодную воду, превратить в порошок и сохранять до употребления в хорошо закрывающихся стеклянных со­судах.

Если предметы должны быть только частично сде­ланы матовыми, то части, которые должны остаться блестящими, покрываются до матировки слоем ниже­указанной смеси: 50 г углекислой извести в порошке, 5 г сахара и 5 г гуммиарабика растираются с водой в кашицу, которую с помощью кисти наносят на остаю­щиеся блестящими места.

VII.   Гравирование металлов

1.  Гравированием называется способ воспроизведе­ния, с помощью химических средств рисунков, орна­ментов, надписей и т. п. на поверхности металлических предметов. Гравирование производится двумя способа­ми: 1) можно покрыть веществом, на которое действу­ет протрава, все линии и поверхности рисунка; 2) мож­но, наоборот, защитить от действия кислот все проме­жутки, оставляя линии и поверхности рисунка свобод­ными. Если затем покрыть всю поверхность кислотой, то в первом случае рисунок получится слегка рельеф­ным, а во втором рисунок выйдет углубленным.

Как ни проста, на первый взгляд, операция травле­ния, начинающие часто терпят неудачу, в особенности, при травлении тонких рисунков.

Прежде чем наносить предохраняющее покрытие, обрабатываемую поверхность следует тщательно очи­стить от тонкого налета ржавчины, жира и иной гря­зи. Приставший к поверхности жир можно удалить про­мыванием в спирте или бензине, или прокаливанием, или, наконец, провариванием в растворе соды или едко­го натра.

Очищенный от грязи и жира предмет погружают в 10% раствор серной кислоты и оставляют в ней до тех пор, пока не исчезнет темный налет ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность можно отполиро­вать, если форма предмета позволяет и назначение его не противоречит этой операции. Но подобная предва­рительная полировка не обязательна. До вычищенной поверхности нельзя дотрагиваться пальцами, так как на них всегда есть большее или меньшее количество жи­рового вещества, а на жир протрава не действует.

Когда протравливаемая поверхность вычищена уже настолько, что имеет свежий металлический блеск, при­ступают к нанесению предохранительного покрытия. Хорошее покрытие можно приготовить следующим обра­зом: расплавляют 1 асфальта и 2 мастики, перемешива­ют смесь и прибавляют к ней 2 белого воска. По охлаж­дении состав этот формируют в шарики или конусы, которые завертывают в тряпочку из тонкого полотна. Состав наносится на поверхности следующим образом:

обрабатываемый предмет подогревают и, слабо надав­ливая на поверхность, водят по ней равномерно массой, завернутой в тряпочку; при этом состав тает и проса­чивается сквозь тряпку, покрывая тонким слоем нати­раемую поверхность. Когда это покрытие затвердеет, его покрывают возможно тонким слоем свинцовых белил, мелко растертых и растворенных в гуммиарабике. За­тем, при помощи копировальной бумаги, переводят на белую поверхность требуемый рисунок или надпись. Все места, которые требуется вытравить, проскабли­вают после этого до поверхности металла. Тонкой и острой гравировальной иголкой можно воспроизвести даже тончайшую тушовку рисунка.

Если желают протравить простую фигуру или над­пись, то предохранительное покрытие можно разбавить какой-нибудь жидкостью, например, скипидаром, до консистенции густой масляной краски. По такому по­крытию можно воспроизвести требуемый рисунок от руки иглой или даже стальным пером.

При нанесении предохранительного покрытия необходимо следить за тем, чтобы металлическая поверх­ность была совершенно суха, иначе покрытие местами плохо пристает, а кислота может проникнуть тогда до металла и протравить места, которые должны остаться нетронутыми.

Среди разных протрав для медных, латунных, брон­зовых и серебряных изделий можно указать следую­щую: 3 насыщенного водного раствора азотнокислой ме­ди и 1 насыщенного уксусного раствора нашатыря.

Для железа и стали рекомендуется след. смесь: 400 воды, 2—3 капли азотной кислоты, 15 каломеля (двух­хлористой ртути) и 1 виннокаменной кислоты.

Протравливаемый предмет опускают в глиняную глазированную кюветку (ванночку), в которую налива­ют соответствующий растворитель. Если обрабатывае­мая поверхность — плоскость, то можно установить ее в горизонтальном положении, вылепить по краям бортик из воска, толщиной в палец, и в полученную, таким образом, плоскую кюветочку налить соответствующую кислоту. Когда травление считают оконченным, предмет прополаскивают в чистой воде, а предохранительное покрытие удаляют нагреванием или смывают его ски­пидаром. Может случиться, что в углублениях останет­ся некоторое количество протравы, которая со време­нем разъедает металлическую поверхность местами глубже, чем требуется. Во избежание этого промытый предмет кладут на несколько минут в известковую воду, которая нейтрализует остаток кислоты.

Кроме вышеописанного травления металлов хими­ческим путем, существует еще один способ травления с помощью гальванической батареи. Этот способ имеет много преимуществ перед химическим. Сама операция травления гальваническим способом происходит гораздо быстрее; контуры вытравленного рисунка получаются более резкими и отчетливыми, в состав протравы не входят едкие кислоты, вследствие чего не образуется вредных для здоровья газов.

Если рассмотреть через лупу рисунок, вытравленный химическим способом, то окажется, что края отдельных углубленных линий неровны и что чем глубже линия, тем она шире протравлена. При гальваническом способе травления края отдельных линий получаются совершен­но гладкими, а стенки углублений вертикальными. Опи­санный выше способ предварительной обработки пред­мета применяется и при гальваническом травлении.

·        Обрабатываемый предмет, служащий анодом, подвешивают в ванне, содержащей протраву, на проволоке, ко­торая припаивается оловянным припоем к непокрыто­му месту изделия, и место спайки покрывается лаком. Другой конец проволоки соединен с пластинкой того же металла, служащей катодом. В качестве протравы для стали и железа употребляется железный купорос или раствор нашатыря; для меди, латуни и бронзы — ра­створ медного купороса; для цинка — цинковый купо­рос или раствор окиси хлористого цинка. Если требу­ется различные части рисунка протравить до различной глубины, то через некоторый промежуток времени пред­мет вынимают из ванны, споласкивают его, и на те ме­ста, которые не требуется вытравлять глубже, наносят предохранительное покрытие, а затем снова вешают предмет в ванне и продолжают травление.

Составы для травления а) Меди: 1 спирта, 1 хромовой кислоты, 10 воды. б) Алюминия: 1 спирта, 1,5 ук-| сусной кислоты, 1 хлористой сурьмы (сурьмяного мас-1 ла), 10 воды. в) Свинца: 8 спирта, 5 двухлористого олова, 80 воды.                                       

2.  Перевод рисунков для гравирования на металлические поверхности. Краузе советует взять рисунок, который желательно перевести, и сделать с него так наз. обратный рисунок (через стекло). Затем покрыть металлическую поверхность слабым водным раствором гуммигута (желтая акварельная краска), положить обратный рисунок на высохшую поверхность и прогладить гладким предметом (агатом или просто ногтем большого пальца). Контур, сделанный свинцовым каранда­шом, отчетливо переносится, и рисунок может быть гравирован иглой и грабштихелем.

3.  Грунтовка для металлов, подлежащих травлению: а) 1 мастики (в зернах) и ½ асфальта столочь в отдельности в мелкий порошок; растопить затем 1 жел­того воска в глиняном сосуде и вмешать в горячую вос­ковую массу сперва порошок мастики, а потом асфальт. Мешать на огне до тех пор, пока асфальт не раство­рится, снять затем с огня, дать остыть, перелить массу в чистую теплую воду, вымесить в ней массу и скатать маленькими шариками или сделать короткие палочки, завернуть в шелковые тряпочки и сохранить до надоб­ности;

б) 3 желтого воска, 4 асфальта и 2 черного вара;

в) разогреть льняной лак в глиняном горшке и, по­стоянно мешая, прибавить такое же количество по весу истолченной в порошок мастики. Получившуюся одно-родную массу профильтровать через тонкую полотня­ную тряпочку и сохранять в бутылках. При употребле­нии нанести массу при помощи кисти на подогретую ме­таллическую пластинку, разровнять слой с помощью тампона из шелка и ваты и подогревать пластинку до тех пор, пока лак не перестанет дымить. Если желатель­но получить темный грунт, то его следует слегка закоп­тить над горящим жгутом из восковых свеч.

4.  Грунтовка меди (подлежащей травлению). 4 вос­ка, 2 канифоли и 1 вара растопить вместе и прибавить затем 4 асфальта. Для нанесения грунта на предмет, подлежащий травлению, массу заворачивают в тонкую полотняную тряпку, а затем в редкий шелк и, слегка нажимая, протирают разогретую поверхность предмета. Можно также приготовить густой раствор массы в ле­тучей жидкости, как бензин, и наносить его с помощью кисти.

5.  Жидкость для глубокого травления. 10 соляной кислоты, 2 хлористого кали, 88 воды.

VIII.  Окрашивание металлов

Окрашивание металлов может быть произведено двояким путем: химическим и механическим. Химиче­ская окраска металлов основана на изменении поверх­ности металлов путем образования: 1) химических сое­динений (окиси сернистых соединений и т. д.); 2) галь­ванических осаждений. Обоими этими способами бле­стящая поверхность металла покрывается тончайшим, инородным слоем; иначе говоря, меняется окраска верх­него слоя, но свойства металла не изменяются.

Химическая окраска металлов может быть также произведена при помощи электрического тока (металлохромия).  Механическое окрашивание металлов производится:

1)  нанесением красок и бронзы в порошке, прилипание которых достигается соответствующими связывающими веществами, затем смазыванием лаковых красок; 2) вко­лачиванием красящих порошков; 3) обрызгиванием рас­пыленных металлических частиц под сильным давлени­ем; 4) наложением листового металла и т. д.; 5) эмали­ровкой, т. е. покрыванием плавящейся, цветной, стек­лянной эмалью; 6) чернением, т, е. вплавлением соот­ветствующего порошка черной эмали в гравированные •или протравленные места; 7) таушировкой, т. е. вколачиванием различно окрашенных проволок или металли­ческих пластинок в протравленные углубления.

Химическому окрашиванию металлов, в большинстве случаев, нужно отдать предпочтение перед механиче­ским, в особенности, когда дело касается художествен­ных произведений, так как химическое окрашивание не меняет металла, из которого сделан предмет.

Перед тем, как приступить к химическому окраши­ванию, безусловно необходимо подлежащие окрашива­нию предметы очистить от всей прилипшей к ним види­мой и невидимой грязи, жира, слоев окиси и т. д. Спер­ва предметы чистят, смотря по твердости металла, щет­ками из стальной проволоки или щетины, причем часто является необходимость прибегать еще к помощи мел­кого песка, извести или пемзы. Очищенные таким обра­зом механически от грязи предметы подвергаются затем обезжирению. Для этого необходимо прикрепить их к металлическим проволокам, потому что после обезжирения до них нельзя больше дотрагиваться. (Мелкие предметы можно держать деревянными щипчиками). Небольшие предметы целесообразно погружать, не- , сколько раз в любое растворяющее жир вещество, как  эфир, бензин, хлористый этил и т. п. Большие метал­лические предметы кипятятся ¼—1/2 часа в разбав­ленном растворе едкого натра (1 едкого натра на 10 воды), а затем споласкиваются в нескольких водах. Предметы из цинка, олова, которые в крепком щелоке могут попортиться, кипятят в 10% водном растворе соды или поташа. Так как под влиянием воздуха эти пред­меты покрываются слоем окиси, то их погружают для нейтрализации в 10% раствор какой-нибудь кислоты. Из-за развивающихся при этом газов эту работу нужно производить в хорошо проветриваемом помещении. За­тем предметы споласкивают в нескольких водах и высу­шивают. В случае если подготовленные таким образом металлические предметы не могут быть сразу опущены в красильную ванну, то их кладут в раствор из 5 г вин­ного камня на 1 л воды.

Для того, чтобы достигнуть быстрого и равномерного покрытия в красильной ванне, рекомендуется непосред­ственно перед этим погрузить предметы в ванну из рав­ных частей денатурированного спирта и воды. Подле­жащие обезжирению предметы, которые должны быть гальванизированы, кладут, в качестве катода, в ванну, содержащую достаточное количество каустической соды или поташа. Для устранения окисляющего действия освобождающегося у анода кислорода, прибавляется небольшое количество цианистого калия. С последним нужно обращаться с большой осторожностью, так как он представляет сильнейший яд. Полнейшего обезжирения и полнейшей очистки металлических предметов, ка­ковая требуется как подготовление к гальванической обработке, достигают тем, что к раствору едких щело­чей прибавляют раствор перекиси водорода или такие вещества, которые в соединении с водой образуют пере­кись. Вследствие этого на металлической поверхности происходит сильное отделение кислорода, который, с одной стороны, механически, отрывает все частицы жира и грязи и этим дает доступ раствору едких ще­лочей к самой металлической поверхности, а с другой стороны, своим окисляющим действием переводит не­которые загрязнения в растворимые в щелочах кислоты,

Если же окрасить предмет только частично или в нескольких местах, то части, которые должны остаться незакрашенными, покрывают асфальтовым лаком (ре­цепты см. лаки), после чего предмет опускается в кра­сильную ванну. После произведенной окраски лак уда­ляют скипидаром и покрывают, если нужно, уже окра­шенные места лаком, чтобы окрасить неокрашенные места в другой цвет в новой красильной ванне. Таким образом можно выполнить красивые сложные рисунки. Очищенные вышеописанным способом металлические предметы опускают, не дотрагиваясь до них пальцами, в соответствующую красильную ванну, и после этого тщательно прополаскивают их, чтобы не осталось на них никаких следов красящей жидкости, могущих вы­звать пятна. Затем предметы в большинстве случаев насухо вытираются чистыми опилками или, если нужно, высушиваются в сушильне при 90—100°. При окраске нужно иметь в виду то обстоятельство, что краски после высушивания всегда кажутся темнее, чем на мокрых предметах,                                      

1.  Окраска золота. Окраска золотых изделий. 115т поваренной соли и 230 г селитры истолочь в мелкий порошок, облить 170 мл  дымящейся соляной кислоты и кипятить до тех пор, пока не образуется хлор. Подлежа­щие окрашиванию золотые предметы, которые еще показывают цвет сплава, из которого они составлены, под­вешиваются на платиновой проволоке и погружаются на 2—3 минуты в кипящую золотую краску. Затем их спо­ласкивают кипящей водой и, когда достигнет желаемый дает, оставляют их лежать в воде до дальнейшей обработкй. Благодаря развившемуся в ванне хлору, образу­ются хлориды меди, серебра и золота. Последнее же, вследствие содержания меди в лигатуре, разлагается, и чистое золото осаждается более или менее толстым сло­ем. Затем предметы еще раз погружаются в кипящую воду и быстро обсушиваются.

2.  Окраска серебра: а) окраска серебра в коричне­вый серо-черный и черный цвет. В растворе 20 г медно­го купороса и 10 г селитры в 20 г аммиака серебро при­обретает коричневый тон; б) серебро и серебряные спла­вы окрашиваются в черный цвет при помощи водного раствора брома.

3.  Окраска меди. Цветная окраска меди. Растворить 130 г серноватистокислого натрия (гипосульфита), 0,5 г мышьяковокислого натрия в 1 л воды, с одной стороны, и 10 г крист. яри медянки и 25 г медного купороса тоже в 1 л воды, с другой стороны. Смешать равные части обоих растворов, в таком количестве, какое требуется для предстоящей работы, и нагреть смесь до 76—80°. Если погружать в этот горячий раствор медные пред­меты, то они окрашиваются в указанные ниже цвета, причем один цвет через несколько секунд переходит в следующий, поэтому нужно часто вынимать предмет из ванны, чтобы следить за процессом окраски. В порядке очереди получаются следующие цвета: оранжевый, тер­ракотовый, светло-красный, багровый, радужный.

На латуни этот способ вызывает следующие цвета: золотисто-желтый, лимонно-желтый, оранжевый, терра­котовый, оливково-зеленый.

Окраска меди в коричневый цвет. I) По Грошуфу, медь кипячением в растворе 12 г медного купороса в 100 см³ воды через 10 минут приобретает матовый фио­летово-серый цвет. Этот смешанный цвет состоит из слоя коричневой закиси меди, на которой имеется налет бе­ловато-зеленой основной уксусно-медной соли. Так как последней очень мало, то ее легко сделать невидимой, покрыв окрашенный и высушенный медный предмет ца-пон-лаком или протерев его теплым льняным маслом, вазелином, воском и т. п. II) Растворить 5 кристаллич. уксуснокислой меди, 7 нашатыря и 3 разбавленной ук­сусной кислоты в 85 дистиллированной воды. Ярко вы­чищенный стеклянной шкуркой медный предмет сильно разогревается под угольями, смазывается вышеуказан­ным раствором и, наконец, протирается раствором из 1 воска в 4 скипидарного масла.

Желтая протрава для меди и медных сплавов. Сперва предметы погружаются в т. н. предварительную про­траву; в смесь из 200 азотной кислоты, 36° по Б. с 1—2 поваренной соли или 10% раствор соляной кислоты, с прибавлением, если нужно, 1—2 сажи. Сама желтая протрава состоит из 75 азотной кислоты 40° по Б., в ко­торую при постоянном размешивании медленно влива­ют 100 серной кислоты 66° по Б. Так как при этом раз­вивается сильное тепло, то смесь до охлаждения оставляют в покое. При употреблении прибавляют затем на 1 кг смеси приблизительно 5 г поваренной соли (для усиления действия также немного сажи); хорошо вы­сохшие предметы быстро погружают в протраву, пока­чивая ванночки несколько секунд, и затем прополаски­вают в нескольких водах. Пятна, образующиеся от слиш­ком продолжительного действия желтой протравы, мо­гут быть удалены погружением предметов в раствор хло­ристого цинка, легким подогреванием до просушки и промыванием в воде (по Бюхнеру).

4.  Окраска латуни. В коричневые цвета. Для окрас­ки в красивый и прочный красновато-коричневый цвет поверхности медных вещей может служить следующий состав: 4 уксуснокислой меди (яри-медянки), 4 крокуса и 1 обрезков рога. Хорошенько растолочь и смешать с, таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица.

Обмазав поверхность вещи этим составом и дав под­сохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав почернеет; после этого его смазывают, вещи полируют - получается красивое красновато-коричневое окраши­вание.

Если желают, чтобы цвет окраски был более тем­ный—каштановый, то к приведенной смеси прибавля­ют 1 медного купороса (в порошке), для более светло­го, желтоватого (похожего на бронзу) окрашивания, вместо медного купороса, примешивают ½—1 буры.

Более или менее художественные медные изделия (статуэтки, медали и т. п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:

I)  32 уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 ¾ толченого нашатыря и 1 крепкого уксуса прокипятить с 20 воды. После кипячения дать отстояться и осторожно слить с осадка прозрачный раствор, в который в погрузить вещи на ¼ часа.                      

II) 5 уксуснокислой меди (кристаллической), 7 на­шатыря, 3 уксусной кислоты и 85 воды. Сильно нагре­тую над огнем древесных углей медную вещь погрузить в раствор; когда окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором 1 воска в 4 скипидара.

Ш) 2 нашатыря, 1 поваренной соли, 1 селитры, 1 крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они там окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.

Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкою, смоченною этими растворами; но смазывать нужно равномерно, и главное быстро; иначе окрашивание может оказаться пятнистым.

Смазывать вещи можно также жидкою кашицею, приготовленной из 2 уксуснокислой меди, 2 киновари g В нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются опять смазываются, нагреваются и пр. и так несколько раз, пока окрашивание не примет желаемого оттенка

Для окрашивания в коричневый цвет вещей из наг стоящей бронзы (т. е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов:

I)  4 нашатыря, 1 щавелевокислого калия и 200 уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть, снова смазывают и дают высохнуть и т. д., повторяя операцию до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадет, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая, при обыкновенных условиях, образуется на  бронзе только по истечении нескольких лет (патина)

II) 1 кристаллический уксуснокислой меди, 2 нашатыря и 200 воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока начнет исчезать зеленое окрашивание. Разбавляют приведенный состав еще 340 воды и таким разведенным раствором смазывают вещь еще 10—20 раз, каждый раз просуши­вая ее над огнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 уксуснокислой меди, 2 нашатыря и 600 воды. Это даже необходимо, если имеется в виду последовательно оперировать над многими вещами. Пос­ле первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более при­нимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.    

В зеленые цвета. Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами:

I)  Поверхность вещей, при помощи губки, смазыва­ют сначала очень разведенным раствором азотнокислой меди с прибавкою небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором 1 щавелевокислого ка­лия и 5 нашатыря в 94 слабого уксуса. Снова дают про­сохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т. д. попере­менно до тех пор, пока окрашивание приобретает над­лежащую силу. Намоченную в растворе губку, перед смазыванием, следует сильно выжать так, чтобы она  была влажна, но не мокра. По окончании окраски по­верхность вещи тщательно растирают жесткими волося­ными щетками, особенно в углублениях и щелях. После 8—14 дней работы получается буровато-зеленоватое “окрашивание.

II) Вещи в несколько приемов натирают суконкой, пропитанной неочищенной олеиновой кислотой (про­дукт, получаемый на стеариновых заводах) и, перед натиранием, сильно выжатою. На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха, постепенно превращается в более светло-зеленую угле­кислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго на­стаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слег­ка (зараз не более нескольких капель) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором угле­кислого аммония.

В фиолетовый цвет. Мелкие латунные вещи, напр., пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окраше­ны в фиолетовый цвет — смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанной сурьмяным маслом. Сурьмяное масло есть нечистая треххлористая сурьма, которая имеется в готовом виде в аптекарских складах.   В золотистые цвета. I) Мелкие латунные вещи, как пуговицы, замочки, пряжки и т. п., могут быть окра­шены в золотисто-желтый цвет — погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди. Раствор должен быть вполне нейтральный, т. е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги. Нейтрализацию его, в случае надобности, про­изводят уксусной кислотой.

II) Берут 4 едкого натра, 4 молочного сахара и 200 воды и кипятят в продолжение 15 мин., прибавляя постепенно 4 концентриров. раств. медного купороса. Готовую смесь охлаждают и затем в нее кладут латунные вещи, предварительно очищенные от жирных пятен После непродолжительной ванны латунь принимает красивый золотисто-желтый оттенок.                |

III)  Мелкие латунные вещи, напр., пуговицы, замочки, пряжки и т. п. могут быть окрашены в золотисто) красный цвет — натиранием смеси из 4 промытого мела (в порошке) и 1 сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как сернистое (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

IV)  Для придания меди золотисто-красного (оранжевого) цвета, погружают ее после тщательной чистки, на несколько секунд в раствор кристал. яри-медянки.

V) Растворить 15 г серноватистокислого натрия в 30 г воды, прибавить 10 г раствора хлористой сурьмы подогреть до кипения, профильтровать и получившийся красноватый осадок промыть в фильтре несколько раз и разбавить его в 2—3 л. горячей воды. Нагревая, прибавить столько крепкого раствора едкого натра, пока осадок не растворится. Погрузить латунные изделия в горячую жидкость и оставить в ней, пока они не окрасятся в желаемый цвет.

В серебряные цвета. I) В хорошо глазированом сосу де растворяют 40 г винного камня и 14 г рвотного камня в 1 л. горячей воды, прибавляют затем 50 г соляной кислоты, 125 г зернистого или еще лучше истолченной в порошок олова и 30 г сурьмы в порошке, подогревают жидкость до кипения и погружают подлежащие обработке предметы. После получасового кипения они покрываются красивым твердым и прочным слоем.

II) 20 г рвотного камня, соляной кислоты до растворения воды— 1/3 всего объема.

5.  Окраска бронзы; I) Протирают хорошо очищенный металл при помощи мягкой щетки или тряпки раствором из 22 г нашатыря и 6 г щавелевокислого кали;

в 1 л уксуса, пока место не станет сухим, и продолжа ют это до достижения желаемой окраски.

П) Чтобы удалить блеск на новых медалях, статуях и т. п. изделиях из бронзы, их смазывают густой кашицей из 5 графита, 15 хорошо выработанного кровавика (красного железняка) и нужного, количества чистого винного спирта. По истечении 24 час. удаляют сухой порошок.

Ш) 2 нашатыря, по 1 поваренной соли и селитры растворяют нагреванием в 96 уксуса, смазывают пред­меты горячим раствором и после просушки прочищают щеткой.                                  

6.  Окраска железа. Как и при цинке лучшим способом является косвенная окраска, т. е. образование наслоения из меди и последующая окраска последнего. Для прочности наслоения рекомендуется применить гальваническое омеднение, главным образом в щелочно-медной ванне, каковой слой легко и прочно можно позолотить, посеребрить или покрыть латунью.

Если покрыть железную поверхность смесью из 3 многосернистого натрия и 1 уксусносвинцовой соли в растворенном виде и нагреть ее тотчас же, то она по­кроется слоем сернистого свинца, сквозь который будет просвечивать железная поверхность разными цветами.

В коричневый цвет. Обыкновенно для этого употреб­ляется сурьмяное масло, смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью, посред­ством суконки, натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого нати­рания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий и т. д. Продолжают это до тех пор, пока получится желаемое окрашивание — от светло- до темно-коричневого оттен­ка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.

Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если же­лезо, предварительно нагретое до кипения, погрузить на мгновение в 10% водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на возду­хе и затем подержать 1—2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют 2—3 раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкою, слегка смоченною льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы же­лезо было нагрето до температуры 100° Ц (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окра­шивание происходит плохо, и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет; если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, то цвет окрашивания будет не блестяще-коричневый, а матовый черный.         

В синий цвет. Растворяют, с одной стороны, 140 серноватистокислого натрия (гипосульфита) в 1 л воды,| с другой стороны, 35 г уксуснокислого свинца в 1 л воды, смешивают оба раствора, опускают туда предметы и медленно нагревают до кипения, от чего предметы становятся синими. Тогда их вынимают из ванны, сушат и оставляют несколько часов в теплом месте;        

В черный цвет. I) По Бюхнеру достигают прочной черной окраски, если подлежащий предмет смазать серным льняным маслом, затем дать просохнуть в умерен­ном жару (напр., над угольями) и затем сильно нагреть, однако, с предосторожностью, чтобы серное льняное масло только обуглилось, но не загорелось пламенем. Лучше всего производить разогревание в муфеле.

II) Растворяют 18 цинкового порошка в смеси из 57 фосфорной кислоты и 57 воды; разбавляют 65 этого раствора в 10 000 воды, подогревают эту смесь до кипе- ния и погружают подлежащие чернению железные предметы на ½—3 часа. Затем зачерненные предметы основательно промываются в воде.

III)         Чугунные предметы тщательно очищают, наводят мат тонкой струёй песка и опускают на 10 сек. г медную ванну следующего состава: 10 г медного купороса,

15 г хлористого олова, 20 г соляной кислоты, 1 л воды.

Медный купорос растворяют отдельно, так же как и хлористое олово, и оба раствора смешивают. Затем предмет хорошо промывают в горячей воде и окраши- вают в черный цвет погружением в раствор серной печени (6 г серной печени, 20 г нашатыря и 1 л. воды) после чернения предмет опять промывают в горячей воде и сушат в опилках. Для окончательной отделки чугун покрывают асфальтовым лаком, к которому прибавляют немного сажи, умбры или какой-нибудь подходящей краски.

7.  Окраска никеля. В серый цвет. Никель можно окрасить в серый цвет, погружая предмет в раствор осажденной серы в сернистым аммонии. Образуется сернистый никель и по прошествии нескольких часов полу чается окраска от серой до черной.

Цветная окраска никеля. Помещенный в № 3-а  “Цветная окраска меди” рецепт может быть применен и для никеля, при чем в этом случае получается сперва желтый, потом синий, и, наконец, радужный цвет.

8.  Окраска цинка. В разные цвета. Протереть металл бензином, чтобы обезжирить его, а затем погрузить в ванну из 6 г никелевой соли, 6 г хлористого аммония и 100 г воды и оставить в ней 2—3 минуты. Пред­меты принимают сперва фиолетовую, а потом коричневую окраску.

В коричневый цвет. Повторное смазывание 4 уксус­нокислой меди (яри-медянки) в 11 уксуса производит коричневое окрашивание цинка.

Если цинковые изделия смазать сначала раствором 1 медного и 1 железного купороса в 20 воды, а затем, по просыхании, раствором 4 уксуснокислой меди в 11 уксуса и, по окончании операции, отполировать кроку­сом, то поверхность вещей принимает очень красивый темный бронзовый цвет.                   ^:

Смазав цинковые вещи несколько раз слабым вод­ным раствором хлористой или двухлористой меди и затем, нагрев и протерев их щеткою, получают тем более темное окрашивание, чем крепче был раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После до­статочно повторенной смазки коричневый цвет перехо­дит в почти черный.

Если к раствору хлористой меди прибавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образу­ющийся сначала осадок снова растворился, то от пов­торного смазывания такой жидкостью вещи окрашива­ются в медно-красный цвет. Примешав же к сказанной жидкости немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.

Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор 15 хромовых квасцов и 15 серноватистокислого натра (гипосульфит) в 500 кипящей воды, по остывании

в раствор примешивают 25 серной кислоты. Затем про­фильтровывают его и, нагрев его до кипения, погру­жают в него вещи и держат в нем, помешивая, до тех  пор, пока они не примут желаемого оттенка.

Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. Пос­ле погружения вещи просушивают на воздухе и повто­ряют погружение (каждый раз просушивая) до тех' пор, пока окрашивание не примет желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор и чем, поэтому, чаще при- > ходится повторять погружение, тем красивее и прочнее.

В зеленый цвет. 50 серноватистокислого натра (гипосульфита) растворить в 500 кипящей воды, приба­вить 25 серной кислоты, профильтровать (для отделе­ния осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью затем поступать с ними, как с медными.

Под мрамор. В эмалированном котле растворяют 50 г медного купороса, 50 г никелевой соли (двойная соль никелевой и серноаммиачной солей) и 50 г бертолетовой соли в 3 кг дистиллированной воды. Цинковые предметы обезжиривают промыванием в слабом растворе соды, сушат, а затем опускают в нагретый до 60 град. раствор. Смотря по продолжительности ванны, образуется слой окраски от желтого до черного цвета, которая очень прочна. Предметы затем споласкиваются водой, высушиваются в подогретых опилках, протираются маслом и, по желанию, покрываются еще бесцветным лаком.          

9.  Окраска олова. Самый простой способ окраски олова состоит в том, чтобы данный предмет гальваническим путем покрыть медью или латунью, а затем окрасить, как медь.

10.  Окраска алюминия. Проще всего окрасить алю­миний, покрыв его (через погружение) слоем меди или серебра, и полученный металлический слой окрасить соответствующим образом.

11.  Отделка окрашенных металлов. Поверхность хи­мически окрашенных металлических предметов имеет обыкновенно после окраски матовый вид, тон краски холодный. Поэтому очень важно подвергнуть окрашен­ный предмет последующей обработке, имеющей еще то преимущество, что предохраняет окрашенную поверх­ность от действия воздуха. Трением восстанавливается снова металлический блеск. Смотря по роду окраски, трут суконками, мягкими или твердыми щетками, в случае надобности даже проволочными щетками, и при­бегают к помощи порошка из пемзы или извести. Воз­вышения на металлических предметах должны выгля­деть светлее, чем углубления, что достигается полиро­ванием пемзой или крокусом.

Если хотят, чтобы металический предмет остался матовым, то лучше всего, слегка подогрев его, смазать при помощи кисти целлулоидным лаком. Предметы, по­крытые целлулоидным лаком, становятся после просуш­ки твердыми, не клейкими и очень прочными. В продаже имеется готовый целлулоидный, бесцветный ца­понлак (рецепт см. в отделе лаков). Цапонлак имеет то преимущество, что по просушке не оставляет подте­ков. Блестящие металлические предметы могут быть тоже покрыты слоем этого лака, не теряя от этого своего первоначального блеска.

Обработка воском или церезином придает металли­ческому предмету теплый тон без особого блеска. Пред­меты обрабатываются щетками, натертыми воском или церезином.

Сильный блеск приобретают металлические предме­ты, если их покрыть тонким слоем лака. В большинстве случаев употребляют бесцветный лак, но можно также цветными лаками достигнуть большого эффекта на окра­шенном предмете.                               

12.  Состав воска. При изготовлении состава воска, служащего для частичной окраски металлов, все отдель­ные части, образующие состав, сперва растираются в тончайший порошок и просеиваются через сито, причем остаток снова толкут. После этого растапливают воск в чистом горшке, не слишком нагревая его, и прибавля­ют, при постоянном помешивании, отдельные составные части одну за другой. Затем массу тотчас же выли­вают в охлажденный, смоченный водой сосуд, продол­жая все время мешать, дают остыть и затем нарезают на куски.                                         

Предлагаем такие составы:                     

а) 8 белого воска, по 2 яри-медянки и сернокислой меди, ¼ буры;                                 

б) 12 белого воска, 3 армянского болюса, 1 ½ ярь-медянки, 2 сернокислого железа, ½ жженой охры, ¼ буры;                                              

в) 12 белого воска, 1 ½ яри-медняки, 3 медного изгара, ¼ буры;                     

г) 18 желтого воска, 6 яри-медянки, 6 цинкового ку­пороса, 8 ½ красного глинистого железняка (сангина),  4 медного изгара, 3 железного купороса, ½ крокуса,;

¾ буры;

д) 1 желтого воска растворить в 15 бензола;

е) 1 ядрового мыла, 3 японского воска и 20 воды вскипятить вместе и часто помешивать во время охлаж­дения;

ж) Растворить 1 воска в 2 горячего скипидара.

Примечание: Раствор “д” наносят кистью, растворы “е” и “ж” тряпочкой или щеткой и на­сухо протирают щеткой,      

IX.    Оксидирование металлов

1.  Оксидирование железа и стали, имеющее своей целью, с одной стороны, придать поверхности этих металлов красивый вид, а с другой—предохранить их а ржавчины, состоит, как известно, в том, что металлические поверхности, тщательно освобожденные от жира и грязи, натирают различными нижеперечисленными смесями и подвергают затем действию высокой температуры. В газете “Литейщик” приведены некоторые наиболее практичные и энергично действующие составы для воронения: а) азотнокислого серебра (ляписа) 1, воды 500; б) хлористой сурьмы 1, оливкового масла 1;  в) хлористой сурьмы 2, хлористого железа (кристалл.) 2, чернильно-орешковой кислоты 1; г) медного купороса -54, железных опилок 3, азотной кислоты 14, спирта 26,  воды 200.

2.  Оксидирование меди. Приготовляют насыщенный раствор сернокислой меди и прибавляют к нему столько нашатырного спирта, чтобы смесь приняла красивый яркий прозрачный синий цвет. Обрабатываемая вещь опускается в этот раствор на несколько минут, затем снимается и слегка нагревается, пока не почернеет.  

Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до очищенной ее поверхности стараются не прикасаться более пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот слегка подкисляется соляной кисло­той, если он не имеет кислой реакции.

Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раст­вор металлической меди в азотной кислоте и затем слег­ка нагреть.                                     

3.  Оксидирование латуни и бронзы. Обыкновенно, как чисто черное, так и серое окрашивание получается об­разованием на поверхности вещи или окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи серни­стых соединений других металлов — свинца, висмута, ртути и т. п. Будет ли окрашиванием вполне черное или более или менее серое, зависит как от состава, вызы­вающего окраску, так и от времени действия послед­него.

Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в азотной кислоте и затем держат ее над огнем древесный углей до тех пор, пока поверх­ность ее начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повто­ряют несколько раз. Иначе покраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь перетирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким об­разом обыкновенно чернятся оптические инструменты.

Для латуни и бронзы можно употреблять и следу­ющие растворы: 2 мышьяковой (не мышьяковистой) кислоты, 4 соляной кислоты, 1 серной кислоты и 80 воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмя­ным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружа­ют в раствор, подогретый до 50°Ц и, во время погру­жения, прикасаются к ней цинковой палочкой.

Очень хорошее окрашивание дает следующий раст­вор: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в ¾ л воды, а 150 г серноватистокислого натра (гипосульфит) в 1 ½ л воды. Оба раствора сме­шать и нагреть до 85—93°Ц. Поверхность вещи, погру­женной в раствор, очень быстро покрывается слоем сер­нокислого свинца. Цвет, по мере утолщения слоя, ме­няется и под конец становится очень красивым металлическо-серым.

4.  Оксидирование серебра. Очень употребительное и почти единственное применяемое на практике окраши­вание серебряных или посеребренных поверхностей есть чернение (т. н. чернь), причем окрашивается в черный цвет обыкновенно не вся поверхность вещи, только не­которые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т. п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны (тульские сере­бряные табакерки и портсигарй, кавказские пояса, кин­жалы и пр.).     

Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.

Кустарным образом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, за­ключающим сернистое серебро; затем вещь подверга­ется действию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, здесь соверша­ется частичное покрытие поверхности вещи “черной эмалью”, состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 серебра, 72 меди, 50 свинца, 384 серы и 36 буры сплав­ляют в тигле, причем входящие в состав металлы превра­щаются в сернистые. По охлаждении сплав размельча­ют в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают поро­шком эмали и вещи держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.

В больших производствах чернь наводят большею частью гальваническим путем.

Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразною смесью из 6 гра­фита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром. Когда смазка просохла, вещь обтирают мягкою щет­кой и замшею, затем выпуклые места ее, для сообще­ния им большего блеска, полируют тряпочкой, смочен­ной спиртом или водкою. Такое подчернение носит чисто механический характер и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производят за­грязнение всякой металлической поверхности, т. е. при­ставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям по­верхности. Следовательно, чем менее гладка поверх­ность, тем успешнее достигается почернение ее этим механическим способом.

5.  Оксидирование алюминия: а) поверхность пред­мета из алюминия полируют сначала мельчайшим по­рошком наждака, затем намазывают оливковым мас­лом и нагревают, опять-таки при частом намазывании этим маслом, над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. После этого нагревание прекращают и, по охлаждении пред­мета, вытирают масло тряпкой; б) для покрытия алю­миния прочной чернью, его моют сначала в растворе соды, чтобы удалить следы жира с его поверхности. Высушив, кроют сбитым яичным белком, простоявшим в теплом месте дня два. Когда белок обсохнет, то пред­мет нагревают докрасна на некоптящем пламени. При этом белок образует слой, который легко отстает, а под ним металл получает черный цвет.

6.  Оксидирование цинка: а) тщательно очищенный от жира и пыли цинк опускают в раствор медного ку­пороса. Продержав его там некоторое время, вынима­ют, сушат, не нагревая, в сухом месте, а потом обтирают суконкой. Наконец, натирают шерстяным тампоном с несколькими каплями растительного масла; тогда поверхность приобретает красивый черный цвет; б) раст­воряют в 64 г воды 3 г хлорной меди и 2 г азотнокис­лого цинка. По растворении прибавляют 8 г соляной кислоты. Цинковые предметы, вычищенные шкуркой, окунают в этот раствор.

7.  Оксидирование никеля. Никелевые вещи обраба­тываются следующим раствором: 15 железного купоро­са, 10 азотной кислоты и 45 воды. Когда они сделаются коричневыми, их споласкивают водой.

X.     Патинирование металлов

1.  Получение искусственной патины химическим путем. То красивое малахитовое или синевато-зеленое ок­рашивание, которым обладают древние бронзовые изде­лия, произошло под влиянием очень продолжительного действия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, среди которой они были погребены. Химическое исследование показало, что причина этой патины (pa­tina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя угле­кислой меди, т. е. той самой соли меди, из которой со­стоит малахит. Настоящая патина тождественна с ма­лахитом не только по составу и виду, но и по самому способу происхождения.                          

Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящею патиною, нужно, по возмож­ности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и мала­хита, т. е. поставить вещи в условия, вызывающие мед­ленное и постепенное образование на поверхности их углекислой меди.

Для этого переносят вещи в помещение с равномер­ной, умеренно теплой атмосферою, богатою влагою и углекислым газом; оставляют их здесь более или ме­нее продолжительное время, смазывая их поверхность ежедневно, не менее двух или трех раз, 1—2% раство­ром уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведен­ным 4—5 воды).

Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры (ящики), соответ­ственной величины с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным из­вестняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой, меньший сосуд, из которого на мел, или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится'! погружением их в раствор, а крупных — полированием, их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом предметы следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже  заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания  можно еще более развести водою или даже заменить  простой водою.

Для образования надлежащего слоя патины необ­ходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор  для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Но патина получается тем более естественная, чем медленнее происходит ее обра­зование.

Перед началом операции с вещей должны быть уда­лены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком н стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

2.  Искусственная патина электролитическим путем. По Сетлику (Прага) получается слой патины, если пред­мет, в качестве анода, подвешивают в электролит, со­стоящий из 4% водного раствора нашатыря. Патина — сперва красная, затем делается зеленой.

3.  Тинктура патины для гальванопластических пред­метов. Подлежащие бронзировке предметы совершенно начисто прочищаются, а затем смазываются при помо­щи кисти следующей смесью: 20 касторового масла, 80 алкоголя, 20 калийного зеленого мыла и 40 воды. Сма­занным этой тинктурой вещам дают лежать 24 часа, после чего выступает патина. Если тинктуру оставить еще дольше на вещах, то получатся все оттенки цветов от барбедьен-бронзового до антично-зеленого. После бронзировки предметы сушатся в теплых опилках и, на­конец, покрываются очень жидким лаком,

4.  Патинирование цинка. Хорошая имитация под старый оксидированный цинк получается при погруже­нии предмета в более или менее крепкий раствор хло­рного железа, после чего его обмывают и высушивают.

 

 

XI.    Золочение металлов

1.  Золочение натиранием: а) растворяют кусок ме­таллического золота в азотной и соляной кислоте, осто­рожно выпаривают жидкость досуха, растворяют оста­ток, состоящий из хлорного золота, в растворе цианистого калия и прибавляют столько отмученного мела, чтобы получилась жидкая кашица. Металлический пред­мет, подлежащий золочению, очищается от грязи и сле­дов жиров и натирается вышеуказанной жидкой каши­цей при помощи кисти. По прошествии некоторого вре­мени обмывают его и полируют; б) натиранием раство­ра 20 г хлорного золота, 40—60 г цианистого калия, 5 г винного камня, 100 г воды и 100 г отмоченного мела при помощи шерстяной тряпки получается красивое золочение. При работе с цианистым калием необходимо помнить о его чрезвычайной ядовитости.

2.  Золочение эфирным раствором. На железе и стали можно получить позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором, при помощи пера, можно полу­чить на железе и стали красивые золотые рисунки.

3.  Золочение гальваническим путем. Наиболее проч­ной окраской золотых сплавов является золочение галь­ваническим путем в соответствующих составных золо­тых ваннах, чем достигается красноватое или светло-желтое золочение, смотря по тому, содержат ли ванны в себе медь или серебро.

Вот несколько советов:

I)  Растворяют 60 г фосфорнокислого натрия в 70 г воды; отдельно растворяют 2,5 г хлорного золота в 150 г воды и, наконец, 1 г цианистого калия и 10 г двусернистокислого натрия в 150 г воды. Сперва соеди­няют два первых раствора понемногу между собой, а потом примешивают третий раствор. Эту жидкость упо­требляют при 50—62°, пользуются платиновым анодом и прибавляют хлорного золота, когда раствор истощен.

II) Золотая ванна по Зельми для гальванического золочения серебра, олова, железа, меди, латуни, альфенида без предшествующей подкладки-. 1 г кристаллич. углекислого натрия и 1 г желтой кровяной соли нагре­вают в фарфоровой чашке до кипения с 30 г воды, при­бавляют осажденное гремучее золото (полученное из 50 г хлорного золота осаждением с нашатырным спир­том) кипятят в течение 12 мин., пока не образуется пушистый красный осадок и жидкость не примет краси­вого золотистого цвета, снимают с огня и фильтруют сквозь тонкую фильтровальную бумагу. Во время ки­пения нужно заменять испаряющуюся воду, т. е. до­бавить ее столько, чтобы фильтрат весил 65 г. Эту зо­лотую ванну применяют со слабым током при помощи элемента Даниеля и после 15—16 часов получается кра­сивая матовая позолота.

III)    Если хотят железную проволоку покрыть ма­товой позолотой, то ее предварительно кладут для про­травы в разбавленную серную кислоту (10 на 100 во­ды); затем протягивают через крепкую азотную кисло­ту, к которой прибавлено немного голландской сажи, и, наконец, помещают проволоку в медный раствор, состоящий из 1,6 кг едкого натрия, 1,5 г винного камня, 350 г медного купороса, 10 л воды, и соединяют ее жес­тяными или цинковыми полосами. Покрытая таким образом медью железная проволока готова для позоло­ты. Растворяют, с одной стороны, 150 г цианистого калия в 5 л воды и прибавляют 10 г хлорного золота; с другой стороны, растворяют 50 г фосфорнокислого натрия в 5 л воды и прибавляют 50 г едкого калия. Оба раствора смешивают нагреванием до кипения и кладут туда железную проволоку, которую через короткое время можно вынуть позолоченной.

5.  Золочение контактом. Растворяют в 2 л горячей воды 15 г хлорного золота,

65 г углекалиевой соли, 65 г желтой кровяной соли и 65 г поваренной соли. Пред­варительно очищенные от грязи и следов жира металли­ческие предметы, подлежащие золочению, опускают в горячий раствор и прикасаются цинковой палочкой. От этого контакта предметы, опущенные в ванну, покры­ваются тонким слоем золота.

XII.   Серебрение металлов

1.  Серебрение металлов: а) смешивают 300 г хло­ристого серебра, 300 г поваренной соли, 200 г отмучен­ного мела и 600 г поташа. Металлический предмет, подлежащий серебрению, очищают от грязи и следов жира и натирают вышеуказанной смесью при помощи замши, после чего споласкивают водой и полируют;

б) смешивают 300 г хлористого серебра, 800 г пова­ренной соли и 800 г винного камня с таким количеством воды, чтобы получилось густое тесто. Этим тестом на­тирают предметы при помощи суконки; в) смешивают 3 хлористого серебра, 3 поваренной соли и 2 отмучен­ного мела в однородную массу и натирают ее сырым куском кожи или пробкой на подлежащий серебрению предмет, после чего его споласкивают водой, чистят и полируют; г) растворяют 10 г азотнокислого серебра в 50 г дистиллированной воды и прибавляют раствор 25 г цианистого калия в 50 г дистиллированной воды, хорошо размешивают и фильтруют. С другой стороны, смеши­вают 10 г порошка винного камня с 100 г отмученного мела и размешивают этот порошок с требуемым количеством вышеуказанного раствора в кашицеобразную массу, которая натирается на подлежащий серебрению пред­мет из меди, латуни или цинка при помощи кисти. После того как масса высохнет, сполоснуть предмет холодной водой и высушить.

2.  Серебрение погружением: а) смешиваются 20 г гипосульфита и 10 г нашатырного спирта с 200 г воды. В эту жидкость опускают предметы, подлежащие серебрению. Преимущество этого способа состоит в том, что им можно непосредственно серебрить все металлы, в том числе железо и сталь, не покрывая предварительно слоем меди. Недостаток — что для ванны приходится каждый раз приготовлять свежий раствор, так как этот раствор быстро делается негодным для упот­ребления (по Бетгеру); б) растворяют 90,6 г цианистого калия в 1,125 л воды, с другой стороны растворяют 25,5 г;

азотнокислого серебра в 1,125 л воды и смешивают оба раствора перед самым употреблением. Вычищенные предметы погружаются в ванну, нагретую до 50—60°,;

причем серебро почти тотчас же осаждается и получается красивый белый слой, который будет блестящим или матовым в зависимости от того, была ли поверхность предмета блестящей или матовой; в) Розелер ре­комендует раствор азотнокислого серебра в сернисто-кислом натрии, приготовляемый следующим образом:

в умеренно крепкий раствор сернистокислого натрия прибавляют, при помешнвании, азотносеребряной соли, до тех пор, пока растворится образующийся осадок сернистокислого серебра. Эта ванна употребляется холод­ной или теплой; когда раствор начинает прекращать действие, следует снова прибавить серебряный раствор. Если же образующееся при этом сернистокислое серебро не растворяется, то нужно прибавить вышеуказан­ный раствор сернистокислого натрия.

3.  Серебрение кипячением: а) смешивают 100 г хло­ристого серебра с 600 г поваренной соли и 600 г винного камня (в порошке), прибавляют столько воды, чтобы получилась жидкая кашица, которую сохраняют в хо­рошо закупоренной банке коричневого стекла в темном месте. Для употребления растворяют 3 стол. ложки этой кашицы в 5 л воды и подвергают кипячению в мед­ном котле в течение 15—20 мин. Предметы, подлежа­щие серебрению, помещают на решето и спускают в ки­пящую жидкость, при постоянном движении решета, после чего предмет покрывается тонким слоем серебра. Затем посеребренный предмет помещают в следующий состав: 300 г гипосульфита и 100 г уксусносвинцовой соли растворяются в 4,8 г горячей воды. Из раствора начинает выделяться сернокислый свинец, и при нагре­вании в течение 10—15 мин. (до 75°Ц) предметы по­лучают надлежащий блеск;

б) приготовляют тесто из хлористого серебра, вы­деленного из 25 г азотнокислого серебра, 150 г порошка винного камня и поваренной соли, причем раствор се­ребряной соли выделяют соляной кислотой, хлористое серебро вымывают и смешивают в кашицу с порошком ванного камня, поваренной солью и водой; полученную кашицу нужно сохранять в банке из темного стекла. Мелкие предметы из меди или латуни, подлежащие серебрению, сперва следует обезжирить и стравить с их поверхности окислы. Затем в эмалированном котелке, емкостью в 3—5 л, нагревают, воду до кипения, кладут 2—3 полные столовые ложки приготовленного теста, ко­торое не совсем растворяется, и опускают в кипящий раствор глиняное сито с металлическими в нем предме­тами, причем предметы постоянно помешивают стеклян­ной или деревянной палкой. Прежде чем опустить в ванну новую порцию предметов, нужно прибавить све­жую порцию теста. При этом способе предметы покры­ваются тонким серебряным слоем (по Бюхнеру).

4.  Серебрение контактом: а) смешивают в 100 г воды 10 г углесеребряной соли и 100 г гипосульфита и затем сливают насыщенный раствор с оставшегося на дне не растворившегося осадка углесеребряной соли. В эту жид­кость опускают предварительно хорошо очищенные предметы и прикасаются цинковой палочкой. От этого контакта предметы, опущенные в ванну, покрываются тонким сдоем серебра; б) .растворяют 17 г азотнокислого серебра в 500 г воды и прибавляют раствор 25 г чис­того цианистого калия в 500 г воды. Предмет лучше всего сперва покрыть тонким слоем ртути. Затем, соприкасая его с цинковой палочкой, которую часто меняют, его погружают в вышеуказанную ванну.             ”

5.  Серебрение железной проволоки. Железная проволока сперва покрывается медью (см. “Золочение же­лезной проволоки”) и потом кладется в разогретый до кипения раствор из 100 г азотнокислого серебра в 10 л воды, с прибавлением 350 г цианистого калия.

XIII.  Никелирование металлов

Никелирование металлов является чрезвычайно рас­пространенной операцией в технике. Для современного никелировщика необходимо знать, что успех работы зависит не только от сознательного отношения к делу, но и от наличия хорошей установки. Совершенно не­обходимо учитывать силу тока, изменение состава ванны в процессе ее использования и проч. Подробности сле­дует искать в специальных руководствах по никелиро­ванию. Мы даем только самые упрощенные рецепты для некоторых случаев никелирования.

1.  Гальваническое никелирование алюминиевых пред­метов. Сперва металл погружением в кипящий раствор едкого натра очищается от всей грязи, натирается из­вестковым молоком, затем погружается на несколько минут в 0,2% раствор цианистого калия и, наконец, опускается в ванну, состоящую из 500 г воды, 500 г со­ляной кислоты и 1 г железа, и оставляется в ней, пока металл не приобретет вида муара. Между каждой из этих работ металлический предмет промывается в не­скольких водах. После такой подготовки металлическая поверхность подвергается действию электрического тока и покрывается никелевым слоем при помощи раствора хлористого никеля. Никелированный таким способом алюминий не меняется от сырого воздуха, выдерживает холод и жар и противодействует действию раствора едкого кали, соляной и уксусной кислот.              

2.  Никелирование железа и стали. Помимо гальва­нического способа, можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полирован­ной стали или железа тонким, но весьма прочным сло­ем никеля. Берут 10% раствор чистого хлористого цин­ка и постепенно прибавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, всего лучше в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появить­ся муть не оказывает никакого влияния на никелирова­ние, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тща­тельно очищен и хорошенько обезжирен. Предмет кипя­тят в растворе около часа, приливая время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то прибавляют 1 понемногу сернокислого никеля, до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в| которой распущено самое небольшое количество мела, и  затем тщательно просушивают. Полированное железо  и сталь, покрытые указанным способом никелем, весь­ма прочно держат это покрытие.  

3.  Жидкость для никелирования. В 1,5 л горячей воды растворяют 250 г никелевого купороса, 181 г ней­трального виннокислого аммония и 2,5 г растворенной в эфире дубильной кислоты, фильтруют раствор и раз­бавляют его 3,5 л воды. Ванна должна быть совершенно нейтральной.

XIV.  Лужение металлов

1.  Лужение трением по Гильдебранду. Приготовля­ют раствор из 10 г винного камня и 50 г хлористого олова в 1 л воды. С помощью тряпочки или губки этим раствором смачивают подлежащие лужению предметы из чугуна, ковкого железа, стали, меди, латуни, свинца и цинка. Затем берут той же тряпкой немного цинковой пыли, которая высыпана на стеклянную доску, и силь­ным трением смазывают этой пылью предмет. Полуда появляется немедленно и, чтобы получить равномерную красивую поверхность, нужно только попеременно сма­чивать тряпку в растворе олова и брать затем свежую порцию цинкового порошка и натирать этим предмет. Затем споласкивают водой и прочищают предмет от­мученным мелом.

2.  Лужение при помощи центрифуги по Миле. При этом новом патентованном способе для распределения металлического слоя и для удаления излишнего металла употребляется центробежная сила. Подлежащие покры­тию оловом или свинцом предметы кладутся, после того как их подвергли обычной предварительной обработке, в барабан. Этот последний представляет собою сосуд из листового железа с проделанными отверстиями, раз­мер которых может быть различен, в зависимости от величины подлежащих  обрабатыванию  предметов. Крышка барабана прикрепляется легко открывающимся затвором. Барабан с предметами погружается в жид­кий металл, а затем ставится в лудильную центрифугу. Отбрасыванием на центрифуге, которое длится только несколько секунд, слой металла совершенно равномерно покрывает предметы, а излишек металла находит себе выход через отверстия барабана. После того, как закон­чен процесс на центрифуге, предметы вынимают из ба­рабана и дают им остыть на воздухе. Безукоризненно покрытые равномерным слоем предметы не нуждаются в дальнейшей обработке.

XV.   Бронзирование металлов

1.  Бронзирование чугуна. Хорошо вычищенную и от­глаженную поверхность смазывают каким-нибудь рас­тительным маслом и сильно нагревают, однако, до та­кой степени, чтобы не была достигнута точка воспламе­нения масла. При этом на поверхности железа образу­ется коричневый слой окиси, бронзообразного вида, ко­торый прочно держится и поддается полировке.

2.  Бронзирование олова. Приготовляют 2 раствора”

I.   1 уксуснокислой меди на 4 уксуса.

II. 1 медного купороса и 1 железного купороса в 20л воды.

Предметы смазывают раствором II и после просушки прочищают мягкой щеткой и порошком кровавика. Затем смазывают раствором I и после просушки полируют мягкой щеткой, смазанной маслом.

XVI.  Чистка металлов

I.  Чистка золота. Золотые кольца очистить от йод­ных пятен можно, погрузив кольцо на четверть часа в раствор из 1 чайной ложки гипосульфита на стакан воды.

П. Чистка матового золота. Берут 80 белильной извести, 70 двуугленатровой соли и 20 поваренной. Облив смесь 3 кружк. дистиллир. воды, ее сохраняют в закупоренных бутылках. Почерневшие предметы кладутся в чашку и обливаются предварительно взболтанною жидкостью и оставляются в покое на некоторое время. Иногда смесь подогревают. Вынув предметы, вытирают, споласкивают спиртом и кладут в опилки для просушки.

Золотые предметы чистятся порошком, состоящим из 16 мела, 6 ½ глины, 4 свинцовых белил, 1 ½ магнезии и ½ кровавика, или из 80 окиси железа (колькотара) и 30 нашатыря.

2.  Чистка серебра. Серебряные изделия можно чис­тить, кладя их на несколько минут в горячий водный ра­створ винного камня (кремортартар) и затем тщательно протирая замшей.

Серебряные ложки всегда будут чистыми и блестя­щими. если их тотчас после употребления мыть в кн пящей воде, к которой прибавлено небольшое количество соды, и обливать чистой горячей водой, после чего на­сухо протирать мягким полотенцем. Один раз в неделю следует мыть ложки в мыльной воде с небольшим коли­чеством нашатырного спирта. Благодаря этому даже со­вершенно потускневшая ложка приобретает блеск и вы­глядит совсем как новая. Темные пятна серебряных ложек, происходящие от яиц, удаляются протиранием золой. Пятна от сырости сходят от мытья в теплом уксу­се с последующим прополаскиванием в чистой воде и вытиранием насухо.

Известно, что как серебряные вещи, так и посереб­ренные сравнительно скоро тускнеют на воздухе и при­обретают очень некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется след. средство: приготовля­ют жидкий раствор коллодиума и этим раствором сма­зывают тонким н возможно равномерным слоем серебря­ные или посеребренные предметы: спирт быстро испа­ряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаз пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, произведенные в заграничных музеях, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго со­храняет свой цвет, блеск и полировку. В случае надоб­ности этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой или еще лучше спиртом.

Серебряные вещи сначала очищаются водой и мылом и еще теплую поверхность их смазывают раство­ром 1 серноватистокислого натрия (гипосульфита) в 3 воды, после чего их вытирают тряпкой.

3.  Чистка меди. Предметы из полированной меди вы­тирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, затем чистят шерстяной тряпкой с порошком мела или венской извести. Сильно запущенным медным предме­том возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чистят, как указано выше, или распускают в 1 л воды 30 г щавелевой кислоты, прибавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовых ложки скипидара. После этого жидкость хорошенько взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке пред­мет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.      

Смешивают 1 щавелевой кислоты, 25 красной окиси железа, 20 трепела, 60 пальмового масла, 4 парафина. Получается паста, которой прекрасно чистят вещи из меди и латуни.

Красная окись железа (Caput mortuum) в виде нежного красного порошка для чистки предметов из меди и латуни получается нагреванием железного купороса до тех пор, пока он не распадется в белый порошок. Этот последний накаливают затем в тигле, причем получа­ется нежный красный порошок окиси железа.

Смешивают прозрачный порошок железного купоро­са с таким же раствором щавелевокислого калия. Обра­зующийся желтый осадок промывают, высушивают ц накаливают, как сказано выше.

Смешивают 9 неочищенной олеиновой кислоты с 1 керосина, который можно окрасить алканнином или настаиванием с алканным корнем.

4.  Чистка золоченной бронзы. Берут 5 стаканов воды и растворяют в ней квасцы до насыщения, потом кипя­тят раствор на огне, пока он горячий, трут им при по” мощи тряпочки потемневшее место, пока пятно не со­йдет.            

Варят желтый горох, растирают его до получения густого теста и, в теплом еще состоянии, облепляют им бронзовую вещь. Через несколько часов, когда гороховое тесто сожмется, бронзу вымывают начисто кипятком и насухо вытирают чистой ветошкой. Вся ржавчина и все пятна при этом сходят.                       

5.  Чистка никеля. Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачиваются сперва 2—3 раза смесью из 50 спир­та (или водки) и 1 серной кислоты, затем их споласки­вают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.  Ржавчина на никеле удаляется следующим образом:

вымазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатыр­ным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую однако оставляют на металле не более минуты. Затем предмет вымывают водой и полируют мелом и крокусом.

Если слой никеля покрылся голубоватым налетом, то его промывают смесью из спирта с серной кислотой в равных частях по объему. Промывание длится всего несколько секунд, затем предмет моют водою со спир­том и вытирают досуха.

6.  Чистка цинка. Цинковые вещи очищаются пре­красно раствором 1 соляной кислоты в 2 воды. Этот раствор растирают щеточкой по очищаемому предмету, пока грязь не отстанет. Затем, когда предмет еще не высох, слегка смазывают его деревянным маслом и на­тирают с помощью суконки мелкоистолченным мелом до получения блеска.

7.  Чистка стали. Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 нефти прибавляют 1 парафина, тща­тельно взбалтывают до полного распущения парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий очист­ке, покрывают с помощью кисти означенной смесью; за­тем оставляют на 10—12 час. на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой ка­кой-нибудь предмет требует тщательной очистки, вслед­ствие своей значительной ржавчины и пр., то пользу­ются следующим составом: приготовляют смесь из 5 скипидара и 25 стеаринового масла. Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и по­крывают предмет, а когда спирт испарится, металли­ческую поверхность протирают смесью из 45 животного угля и 25 колькотара (мумия) в порошке.

8.  Чистка металлических частей машин. “Moniteur Industriel” указывает на следующий наилучший способ, практикуемый во Франции. К одному литру керосина прибавляют 10% парафина и, хорошенько закупорив сосуд, отставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки исчезают ржавчина, жирная смоляная грязь и т. п., и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне этого способа, делающего его вполне пригодным для чистки всякого рода машин, ору­дий и вообще изделий из стали и полированного железа.

XVП. Точение металлических инструментов

1.  Точение напильников. Очищенные с помощью 10% водного раствора кальцинированной соды от грязи и жира, напильники погружаются на 10—15 мин. в 10% раствор серной кислоты. После промывки водой и из­вестковым молоком напильники натирают вазелином.

2.  Точение кос. За полчаса до употребления косы кладут в воду, к которой прибавлено ½% серной кис­лоты. Затем достаточно слегка потереть мягким песча­нистым камнем режущую поверхность косы, чтобы она была вполне выправлена. Более продолжительное ле­жание в воде не вредит, если инструмент вытереть за­тем досуха. Применяя этот способ, можно надолго со­хранить в хозяйстве косы и другие режущие орудия.

3.  Точение ножей. Точить ножи, железные лопаты и пр. следует, предварительно погрузив на полчаса. в сла­бый раствор поваренной соли (чайную ложку на стакан воды). Нож, даже из плохой стали, вынутый из соляного раствора и не вытертый, превосходно натачивается на оселке и не скоро тупится.

4.  Мази для ремней для правки ножей, бритв и т. д. Служащая для точки сторона смазывается одной из следующих смесей:                              

а) по 2 оловянной золы и колькотора (мумия), 1 из­гари, 7 отмученного точильного камня—все это исто­лочь в мельчайший порошок и растереть в теплом месте с 3 бычачьего жира в тесто;                     

б) по 1 ½ колькотара и пемзы, 4 ½ графита, 2 кро­вавика (красный железняк), 1 железных опилок—все превращается в мельчайший порошок, отмучивается, высушивается и в теплом месте растирается с 2 воска, 2 мыла, 2 свиного жира и 2 деревянного масла;

в) оловянная зола стирается возможно мельче с водой на бегуне (для растирания красок) и смешивается с колесной мазью;

г) отмученный графит хорошо растирается с оливковым маслом.

XVШ. Предохранение металлов от ржавчины

По сообщению германской специальной прессы, из общей массы металла, добытой в Европе за последние 25 лет, 40% погибло от ржавчины. Обновление покры­вающейся ржавчиной подводной части океанского парохода обходится до 6 тыс. рублей. На ремонт пострадав­шей от ржавчины Эйфелевой башни было истрачено более 50 тыс. рублей, 30 тыс. кг краски и 100 тыс. ра­бочих часов. Борьба с ржавчиной на железнодорожных сооружениях стоит Германии 25 млн. рублей ежегодно.

1.  Предохранение железа от ржавчины. Предохране­ние это действительно только в том случае, если поверх­ность была предварительно хорошо вычищена. Рекомен­дуется следующие средства:

а) покрытие металлами производится после предва­рительного вытравливания в кислоте. После быстрого высушивания еще в горячем состоянии предметы погру­жаются в расплавленный металл или покрываются галь­ванопластическим путем в соответствующей металли­ческой ванне;

б) цинк — хороший предохранитель (также и в мор­ской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности желе­за всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинко­ванное железо в торговле часто встречается под назва­нием гальванизированного. Лучше холодная электролитическая оцинковка. При нарушении целостности цинкового слоя ржавления железа идет очень быстро в виду образования своего рода гальванической коры и кислорода;

в) олово предохраняет хорошо, но только до тех пор, пока железо нигде не обнажено;

г) свинец предохраняет от соляной и серной кисло­ты; покрытые свинцом листы применяются для покры­тий крыш химических заводов, газовых заводов и т. п.

д) медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя;

е) эмалировка. Поверхность чугунной отливки вы­травливается и высушивается, а затем покрывается по­рошкообразной загрунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до стекания и уже затем покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагре­вается до полного плавления эмали;

ж) жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры эти смываются дождем или стекают от действия солнечных лу­чей. Сало с примесью 50—100% свинцовых белил также легко горкнет; образующиеся от распадения нейтральных жиров жировые кислоты разъедают железо;

Смесь талька с графитом рекомендуется для смазыва­ния проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто применяют минеральные жиры, растворен­ные в скипидаре или в легко летучих продуктах пере­гонки керосина;                  

з) портландский цемент не голько предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину. Прекрасное средство для крупных отливок и больших железных сооружений. Мел­ко просеянный, разведенный в воде цемент наносится кистью на металлические чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных дей­ствию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент можно замешивать со снятым молоком;              

и) деготь, асфальт и смола в безводном состояний  служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются;              

к) покрытие каучуком и резиной. Каучуковое мас­ло — раствор каучука в терпентинном масле. Антиоксид — слабый раствор гутаперчи в бензине;          

л) резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т. п.; эти части тогда не подвергаются дейстсвию воздуха, воды и кис­лот. Весьма важно для электрических изоляторов. Части машин на судах дальнего плавания можно покрывать раствором целлулоида;

м) покрытие масляными красками наиболее употре­бительно. Льняное вареное масло легко отстает, лучше для загрунтовки брать жидкое, скоро высыхающее льня­ное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком или лучше со свинцовым суриком. Под водою хорошо оправдался только свинцовый сурик. Пос­ле загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцо­выми белилами (а не цинковыми), графитом, цинковой пылью, с прибавкой также мела. Во избежание образо­вания пузырей второй слой кроется лишь после оконча­тельного затвердевания предыдущего слоя;

н) растапливают 1 кг свиного сала с 15 г камфоры, снимают накипь и примешивают графит (в порошке) для получения соответствующей окраски и плотности. Полученной смеси дают остыть и смазывают ею железные и чугунные части;

о) сильно нагревают железные вещи (но не докра­сна), затем погружают несколько раз в топленый говя­жий жир. Вынув и дав просохнуть, покрывают их тонким слоем олифы. По высыхании последней, тщательно об­тирают предмет, чтобы уничтожить всякий видимый след  жира.

п) Бертье советует обработать железные вещи нефтью. Предмет предварительно очищается, вытирает­ся, после чего его покрывают тонким слоем нефти, кото­рой дают высохнуть, а затем наводится второй слой. Обработанные таким образом стальные железные и чу­гунные вещи многие годы предохраняют от ржавчины}

р) очень хорошим и простым средством для той же цели являются вазелин, которым покрываются металли­ческие предметы, после того, как их хорошенько вытерли сухой полотняной тряпкой;

с) растворяют 100 г белого воска в 200 г бензина, при осторожном нагревании на водяной бане. Этим раствором покрывают при помощи кисти рабочие инстру­менты.

2.  Предохранение стали от ржавчины. Согласно па­тента Аллена (Детройт САСШ) металлический предмет погружается в горячий раствор фосфорнокислого мар­ганца в разбавленной фосфорной кислоте. Требуемый раствор будет получен, если фосфорнокислый марганец растворить до насыщения в фосфорной кислоте и раст­вор разбавить приблизительно до 1/10% содержания кислоты. Если металлические предметы погрузить в эту почти до кипения нагретую жидкость, то очень незна­чительная часть железа растворится и освободится не­много водорода. Это действие в течение получаса дела­ется все слабее и наконец совсем прекращается. Пред­меты остаются в горячем растворе 1—3 часа или так долго, пока их поверхность не превратится в основные фосфорные соли, которые не ржавеют даже в сыром воздухе. Высушенные предметы могут быть смазаны маслом или, по желанию, обработаны другим образом.

3.  Предохранение никеля от ржавчины. 5 кг стеари­нового масла размешивают с 125 г нашатырного спирта, прибавляют 250 г бензина и 375 г алкоголя и хорошо размешивают. Смесь нужно сохранять в широкогорлых, хорошо закупориваемых сосудах.                   

4.  Предохранение алюминия от ржавчины. Смесь жидкого парафина и керосина отлично достигает этой цели.                                 

5.  Очистка железа от ржавчины: а) для очистки железных изделий от ржавчины, их погружают, смотря по степени ржавчины, на 12—36 час. в раствор хлористого олова, затем выполаскивают сначала в воде, а потом в аммиаке и быстро высушивают. Если ржавчина не очень велика, ее нетрудно удалить с помощью порошка тре­пела, который берут на кусочек замши, смоченной ка­ким-нибудь растительным маслом, и тщательно вытира­ют им заржавленный предмет. Для удаления ржавчины со стальных изделий можно рекомендовать еще один из следующих способов: смыть заржавленный предмет спиртом, затем, когда спирт улетучится и предмет просох­нет, вытереть его хорошенько деревянными опилками;

б) мелко истолченный порошок трепела и серый цвет смешиваются в равном количестве с оливковым или льняным маслом, до получения не особенно густой ка­шицы, которой, с помощью замши, и вытирают предмет;

в) растворяют 200 г хлористого цинка в 3 л воды и 5 г виннокалиевой соли (винного камня) в 1 л воды, после чего оба раствора сливают вместе;

г) железные или стальные инструменты, покрытые ржавчиной, помещают в насыщенный раствор хлористого олова и оставляют их в этой жидкости на ночь. Утром предметы вынимают и промывают сначала водою, а затем нашатырным спиртом, и тотчас же вытирают до­суха. Поверхность инструментов делается похожей на матовое серебро;

д) если же желают получить блестящий серебристый цвет, инструменты следует класть в насыщенный раст­вор хлористого цинка в дистиллированной воде;

е) ржавчина с железных и стальных предметов мо­жет быть легко удалена при нанесении на их поверх­ность цинковой пыли, после чего наносят раствор едко­го натра.